Bledí aristokrati s nadváhou alebo chrastavité modely s vyrysovaným lisom: móda farieb pleti a postavy nikdy nebola u žien konzistentná. A v dnešnej dobe neexistuje jednoznačný postoj k úpalu: niekto ho považuje za znak zdravia, iný pripomína riziko melanómu (rakoviny kože) z nadmerného pobytu na slnku. Stránky „Lenta.ru“prišli na to, ako sa trend „slnko-bronzovej kože“zmenil od staroveku po dnešok.
Známe porekadlo „krása vyžaduje obeť“nie je len krásna fráza. V histórii kozmetického priemyslu je veľa faktov, ktoré tento postulát podporujú. Jeden z nich priamo súvisí s belosťou pokožky. Pre väčšinu ľudí na svete, geneticky bielu aj tmavú, bol svetlý odtieň tváre a rúk po celé storočia považovaný za znak krásy, blahobytu, zdravia alebo dokonca aristokracie.
Existujú dve vysvetlenia: jedno je celkom jednoduché a zrejmé, druhé je o niečo komplikovanejšie. Prvý sa týka ručnej práce na slnku. Ani roľníčka pracujúca celý deň na poli pod spaľujúcim letným slnkom, ani pastierka, ktorá od jari do jesene pásla dobytok alebo hydinu, ani pastier sobov, ktorého pokožka je „opálená“studeným vetrom a tým istým slnkom odráža sa od bielej snehovej pokrývky, ktorá sa môže pochváliť belosťou pokožky.
Úpal je v ich prípade známkou tvrdej a neustálej fyzickej práce. Aj keď je telo pokryté hustým odevom, ruky, nohy a tvár od slnka tmavnú a sú hrubé. Pokožka je vystavená tomu, čo moderní kozmetológovia nazývajú „photoaging“a elastóza (porušenie tónu, zhrubnutie pokožky, hlboké „sekané“vrásky a vrany okolo očí zo zvyku mžourať z jasného slnečného žiarenia).
Takmer všetky ázijské roľníčky, tak v staroveku, ako aj dodnes, nosili a nosili klobúky so širokým okrajom, ktorých účelom je nielen chrániť majiteľku pred úpalom, ale aj jej tvár pred úpalom. Je však nemožné úplne uniknúť zo slnka.
Ďalším dôvodom na stmavnutie farby pokožky je tiež fyziologický jav, ktorý však priamo nesúvisí so slnkom. Neurovedkyňa z Harvardovej univerzity Nancy Etkoffová vo svojej populárno-vedeckej knihe Prežitie tých najkrajších poznamenáva, že tmavnutie pokožky a vlasov je často vizuálnym indikátorom ženskej puberty a plodnosti.
Hormonálne zmeny, ktorými ženské telo prechádza počas tehotenstva, vedú k tomu, že jej tvár navždy stráca dievčenskú sviežosť a belosť. Zvýšenie obsahu hemoglobínu v krvi spôsobilo, že žena bola podľa starých ľudí podobná mužovi (u mužov bielej rasy je pokožka z tohto dôvodu tmavšia). A za starých čias to bola mladosť ako predpoklad krásy, ktorá bola hlavnou komoditou na trhu manželstiev. Odpradávna sa preto vydaté dámy uchýlili k rôznym trikom, ktoré imitujú svetlú pleť.
Whitewash je jedným z prvých kvázikozmetických výrobkov známych v histórii kozmetického priemyslu. Boli bežné už v starom Egypte, v starovekom Grécku a starom Ríme. Dozvedeli sa o tom archeológovia, ktorí študovali pohreby bohatých dievčat a žien. Dospeli tiež k šokujúcemu záveru: často, starí Egypťania, Gréky a Rimania, ktorí sa chceli omladiť, sa doslova zabili. Niektoré zo zlúčenín, ktoré používali na bielenie pokožky, ako aj „lieky“, ktoré sa užívali vnútorne na dosiahnutie požadovanej bledosti, boli niekedy jednoducho jedovaté.
Najpopulárnejšie medzi starogréckymi a rímskymi ženami boli bielidlá na báze bielej olovenej rudy (alebo uhličitanu olovnatého). Ako prvý o takomto použití rudy vo svojom pojednaní O kameňoch napísal starogrécky prírodovedec a filozof Theophrastus (IV-III storočia pred Kr.). V 19. storočí dal rakúsky mineralóg Wilhelm von Haidinger tomuto plemenu názov cerussite a pridal starogrécke slovo κηρός („vosk“) a latinské cerussa („whitewash“).
Ceruzitová kozmetika sa používala aj v stredoveku, keď mala belosť tváre dievčaťa naznačovať jej nevinnosť, ba až modlitebný asketizmus. Olovo obsiahnuté v bielení urýchlilo cestu krásam, ktoré ich týrali do raja: najskôr prišli o zuby a vlasy, potom často o život.
Postupy východných žien boli o niečo priaznivejšie. Napríklad pre japonské ženy bola napríklad belosť tváre považovaná za štandard - minimálne medzi aristokratmi a triedou gejše. Tvár si zakryli nielen bielením na báze ryžovej múky zmiešanej s perlovým prachom, ale tiež začiernili zuby, aby ich pokožka pôsobila na rozdiel od nich ešte belšia. Portréty krás bielej tváre zhotovil najmä slávny rytec éry Edo Kitagawa Utamaro.
Životopisci čínskej cisárovnej Wu Zetian (7. storočie), jedinej ženy v histórii Číny, ktorá niesla titul vládnuceho panovníka - „Huangdi“, poznamenávajú, že nielenže používala bielidlá s perlovým práškom, ale brala ho aj interne omladenie. Je zrejmé, že to pomohlo: cisárovná si udržala trón a štyridsať rokov sa aktívne zapájala do štátnych vecí.
„Recept cisárovnej“používalo veľa východných žien od tých, ktoré si to mohli dovoliť. A nielen orientálne: napríklad jej anglická „panenská kráľovná“Alžbeta I. milovala bielenie tváre. Čínske dovážané bielidlá (ktoré boli v Rusku strašne drahé) používali aj ruské princezné, bojary, hlohy a bohatí obchodníci.
Móda bledej, jemnej porcelánovej tváre však zostala nezmenená medzi svetlovlasými Britkami a Francúzkami, ako aj čiernovlasými Japonkami a Číňankami. Namiesto uhličitanu olovnatého sa použil ten istý ryžový prášok a iné relatívne neškodné výrobky.
Postavy v románoch Jane Austen a Emile Zoly - ušľachtilé ženy a bohaté meštianky - neustále skrývajú svoju pokožku pred slnkom pod tylovými slnečníkmi alebo klobúkmi so širokým okrajom. Na konci 19. storočia sa objavilo veľa „patentovaných“krémov na bielenie pokožky a zbavenie sa pih, ktoré sa tiež považovali za znak spoločného pôvodu a chudoby.
Trenie však nebolo najnebezpečnejším prostriedkom na dosiahnutie „zaujímavej bledosti“. V polovici 19. storočia teda ženy išli dokonca vypiť roztok arzénu (tzv. „Fowlerovo riešenie“), aby vyzerali bledo, nežne a romanticky. Podľa jednej verzie bolo zneužitie „Fowlerovho riešenia“príčinou smrti Elizabeth Siddal, umelkyne a poetky, múzy a manželky umelca Dantea Gabriela Rossettiho. Podľa iných zdrojov však bola ryšavá kráska ťažko chorá a náhodne prešla v tom čase k úplne povolenému, dnes už zakázanému sedatívu.
Koniec módy pre „aristokratickú bledosť“nebol daný prácou, ale odpočinkom. V polovici 19. storočia sa medzi privilegovanými Európanmi dostali do módy športové a outdoorové aktivity: cestovný ruch vrátane pešej turistiky, jachtingu a plávania. Ak boli v rokoch 1870-1880 ženy ešte stále nútené robiť všetky tieto príjemné veci „v plnej munícii“, vrátane niekoľkých vrstiev sukní, korzetu a pančúch (dokonca sa akceptovalo plávať prakticky oblečené), potom na prelome XIX. -XX storočia sa všetko začalo meniť …
Najprv to boli špeciálne dámske obleky na šport, oveľa voľnejšie ako tradičné šaty s korzetmi. Potom sa ženy po prvej svetovej vojne pomocou pokrokových módnych návrhárov úplne zbavili nepraktických dlhých šiat a klobúkov so širokým okrajom.
Lekári a vedci 19. a začiatku 20. storočia dosiahli skutočný prielom v oblasti sanitácie, hygieny a fyzioterapie. Skutočnosť, že „úrodné“podnebie stredomorského pobrežia je užitočné pre pacientov konzumujúcich (tuberkulóza), vedeli lekári už na začiatku XIX. Storočia. Poliak Andrzej Snyadecki ešte v roku 1822 zistil, že nedostatočné slnečné žiarenie (slnečné svetlo) môže viesť k rozvoju rachiet u detí. V roku 1919 Kurt Guldchinsky zistil, že ožarovanie ultrafialovou ortuťovou lampou zlepšilo stav mladých pacientov s týmto ochorením.
Neskôr sa zistilo, že dostatočné slnečné žiarenie podporuje tvorbu vitamínu D. Prirodzené slnečné žiarenie bolo samozrejme oveľa príjemnejšie ako žiarovky UF a rybí olej, ktoré sa deťom dávali ako prevencia proti rachitíde. S požehnaním lekárov začali deti a dospelí z bohatých vrstiev obyvateľstva tráviť čoraz viac času na slnku, opaľovaní, plávaní a opaľovaní.
Na tomto základe bolo možné skoncovať s obsedantnou, trvajúcou viac ako storočnou túžbou bohatých žien chrániť sa pred spálením za každú cenu. Do módy sa dostalo predovšetkým v aristokratickom a buržoáznom prostredí, medzi veľmi bohatými ľuďmi, otvoriť tvár a telo slnku: na pláži, tenisovom kurte, alpskej trase, plachtení, jazde v kabriolete a dokonca aj na kormidlo súkromného lietadla, ktoré potom tvorili otvorené kabíny.
Hrdinky Austina, Zolu a Tolstého nahradili aktívne, opálené a fyzicky vyvinuté plavkyne, jazdkyne a tenistky z kníh Fitzgeralda a Hemingwaya. Mladé ženy, ktoré sa nestarali o zastarané konvencie, vyzerali a správali sa ako chlapci, dostali prezývku divoška.
Legendárna módna návrhárka Coco Chanel prispela k propagácii nového spôsobu života v letovisku a všeobecne k prehodnoteniu estetických hodnôt. Dokonca sa jej pripisuje zásluha za oficiálne predstavenie módy opaľovania, hoci táto česť samozrejme nepatrila a nemohla patriť jednej osobe, dokonca ani veľmi talentovanej. Láska k slnku, vzduchu a vode, luxus takejto dovolenky sa stal prirodzenou reakciou na preplnenosť a znečistenie veľkých priemyselných miest.
Chanel, ktorá veľmi rada relaxovala pri mori - a v Bretónsku, na Azúrovom pobreží a na benátskom ostrove Lido - však začala vyrábať kolekcie plážového oblečenia a koketných klobúkov, podobne ako námornícke čiapky, ktoré však vôbec ušetrite od úpalu. Ako bolo zamýšľané.
Dvadsiate storočie prinieslo revolúciu nielen do dámskej módy, ale aj do kozmetiky. Vrátane kozmetiky, ktorá pomáha najskôr sa rovnomerne opáliť (alebo ho kvalitatívne napodobniť) a potom naopak chrániť pokožku pred nadmerným vystavením ultrafialovému žiareniu.
Podľa odborníka vedia kozmetológovia už viac ako 80 rokov, že prirodzené opaľovanie môže pokožke ublížiť. Móda je však móda, a tak sa ju naučili napodobňovať. Musím povedať, že to tiež nie je úplne nový nápad. Rôzne typy podvodníkov a špiónov minulosti, ktorí chceli zmeniť svoj vzhľad, mali vo svojom arzenáli rôzne spôsoby, ako napodobniť činenie, napríklad gaštanový džús (to je podrobne opísané v sérii príbehov o Sherlockovi Holmesovi). Nová realita si však vyžadovala osvedčené formulácie.
V roku 1929 sa objavil prvý, v tom čase experimentálny prostriedok na napodobňovanie opaľovania, takzvaný „samoopaľovanie“. Česť jeho vynálezu patrí aj mademoiselle Chanel. V tom istom roku uverejnil americký Vogue článok Making Up to Tan, kde redakcia presvedčila čitateľov, že opaľovanie je na vrchole popularity, a odporučila zvoliť púder zodpovedajúci opálenej pokožke. Ale Vogue považoval oleje na opaľovanie za bez chuti, vhodné len na karnevale. Predtým, ako sa tieto prostriedky dostali do masovej výroby, musel uplynúť čas.
Ako obvykle, vojna pomohla móde. Počas druhej svetovej vojny chýbalo ženám veľa známeho tovaru. Kategoricky chýbali najmä pančuchy: pre potreby armády sa používal prírodný hodváb aj nylon. A chôdza „bosými nohami“sa považovala za neprístojnú. Vo všetkých bojujúcich krajinách počas horúcej sezóny ženy napodobňovali pančuchy s čajovými lístkami, gaštanovým džúsom a podobnými domácimi prostriedkami.
Stiahli sa aj výrobcovia kozmetiky. V roku 1941 Revlon vydal Leg Silk, ktorý sa používal na farbenie dolných stehien, lýtok a chodidiel. A bohatšie ženy sa mohli obrátiť na profesionálky. Známa vizážistka Lisa Eldridge vo svojej knihe „Paints“hovorí, že v agresívnom Londýne v oblasti Croydon pracoval v bare Bare Legs Beauty Bar, kde skutoční majstri svojho remesla maľovali ženám pančuchy priamo na nohy.
Prelomom vo výrobe samoopaľovacích prostriedkov bola krátko po vojne výroba chemickej zlúčeniny dihydroxyacetón (DHA), ktorej česť patrí vedkyni Eve Wittgensteinovej, ktorá sa zaoberala testovaním drog. Táto látka zafarbila pokožku, ale nezafarbila látku. Odvtedy sa DHA stala chrbticou všetkých moderných samoopaľovacích prípravkov.
Láska k opaľovaniu prekvitala v 70. a 90. rokoch. Je to ľahké vidieť na módnych filmoch, od Bonda až po americké televízne seriály o krásnom živote, ako sú Rescuers Malibu s Pamelou Anderson. Ženy si bikiny prvýkrát vyskúšali hneď po druhej svetovej vojne a sexuálna revolúcia z konca 60. rokov spôsobila, že ich nosenie zo „facky verejnému vkusu“sa stalo normou. Vo všetkých módnych časopisoch sa objavili fotenia modeliek v mikroplavkách. Popularizovalo sa hnutie nudistov alebo „naturistov“, ako si hovorili. Ľudia sa chceli opaľovať bez toho, aby sa hanbili plavkám, a to nielen v lete a na dovolenkách, ale aj po celý rok.
Obzvlášť aktívne módne ženy „pražili“v soláriách do nepríjemného červeného odtieňa, ktorý nemal nič spoločné s prírodnými krásami. Kulturisti tiež zneužívali opaľovanie na zvýraznenie svalovej definície.
Avšak už v 2000-tych rokoch kozmetológovia a onkológovia vydali poplach. Zistila sa priama súvislosť medzi onkologickými ochoreniami (najmä rakovinou kože a prsníka) s nadmerným vystavením ultrafialovému žiareniu. Spôsobuje tiež fotostarnutie pokožky, elastózu a vrásky. Alternatívne sú k dispozícii rovnaké opaľovanie a postupy na ňom založené. A na ochranu pred slnkom sa používajú krémy, krémy, spreje a oleje s faktorom SPF. Takéto fondy majú aj luxusné značky, medzi ktoré patrí aj rovnaká Chanel, ako aj Clarins, Lancome, Estee Lauder a prémiové značky a značky na masovom trhu (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal a ďalšie).
Médiá a internet vážne ovplyvňujú preferencie spotrebiteľov. Informácie o dvoch hlavných témach majú obrovský vplyv: slnečné žiarenie (ktoré lúče sú za čo zodpovedné, ako ovplyvňujú, kedy ovplyvňujú, čo sú blokované) a fotoochrana (príležitosti, riziká, škody). A samozrejme informácie o médiách ľudí. Mnoho ľudí si uvedomilo, že opaľovanie do čierneho je plné onkológie (slávny pár celebrít Rybin a Senchukova, ktorý svojou diagnózou ohromil verejnosť), “hovorí Svetlana Kovaleva, medzinárodná odborníčka na značku Filorga.
Kovaleva upozorňuje, že opaľovacie krémy, ktoré sa dostanú do vody, môžu poškodiť faunu morí a oceánov, takže skutočne zodpovední dovolenkári namiesto krémov s faktorom SPF teraz používajú plážové slnečníky a špeciálne tričká s UV ochranou. Klobúky so širokými okrajmi, ako ten, v ktorom odpočíva Samantha, hrdinka Sexu v meste, na balkóne svojho domu, sa vrátila do módy. A namiesto prirodzeného opaľovania sa čoraz častejšie opäť používa samoopaľovanie. Jennifer Lopez sa stala skutočnou popularizátorkou týchto fondov. Odborníci čoraz viac poukazujú na to, že vitamín D sa dá ľahšie zohnať pomocou potravy alebo doplnkov výživy ako „vyprážanie na slnku“, čo predstavuje riziko zdravotných problémov.
„Vďaka zlatej farbe pokožky je telo štíhlejší a tvár svieža,“komentuje Fatima Gutnova, kozmetička v Encore Spa. „Existuje čoraz viac alternatív škodlivého úpalu: prostriedky, pomocou ktorých sa vyrába melanoid podobný melanín.“Špeciálne značky ponúkajú produkty pre všetky typy pleti, ktoré vám dávajú schopnosť kontrolovať bohatosť vášho opálenia a starať sa o svoju tvár a telo. Odborníci odporúčajú, aby ženy dbali na potreby svojho tela.
Správnym make-upom môžete tiež imitovať opálenie tváre."Účinok pokožky vysušenej na vyprážanú kôrku už dávno nie je v móde, ale byť jemne pobozkaný slnkom je vždy vhodné," komentuje Vladimir Kalinchev, národný vizážista ruského Max Factoru. - Pre opálený efekt zvoľte bronzer a lícenku zlatistú, pieskovo béžovú a broskyňovo oranžovú. A ako základ použite základný náter alebo podklad s SPF. “
Všetci odborníci pripomínajú, že samoopaľovanie, ako každá dekoratívna kozmetika, môže spôsobiť individuálnu neznášanlivosť. Preto predtým, ako použijete nový výrobok pre seba, musíte ho otestovať na malej ploche pokožky - napríklad v ohybe lakťa, aby ste predišli alergickej reakcii.
